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比萨斜塔(Leaning Tower of Pisa)建造于1173年8月 ， 是意大利比萨城大教堂的独立式钟楼 ， 位于意大利托斯卡纳省比萨城北面的奇迹广场上 。 奇迹广场的大片草坪上散布着一组宗教建筑 ， 它们是大教堂(建造于1063年-13世纪)、洗礼堂(建造于1153年-14世纪)、钟楼(即比萨斜塔)和墓园(建造于1174年) ， 它们的外墙面均为乳白色大理石砌成 ， 各自相对独立但又形成统一罗马式建筑风格 。 比萨斜塔位于比萨大教堂的后面 。
比萨（Pisa）不是只有斜塔而已 。 笔者不能免俗 ， 曾在人肩之间拍了推倒或托住斜塔的自拍镜头 ， 证明曾经到此一游 ， 就过桥走回旧城区 。 百多年前 ， 法国自然主义小说家埃米尔·左拉(émile Zola ， 1840年4月12日-1902年9月28日)说了：“在我看来 ， 除非你拍下它 ， 否则你不能声称看到了什么 。 ”保住中世纪建筑的比萨旧城区有一条很美的阿尔诺（Arno）河环绕 ， 护城围墙仍然屹立 ， 实在很适合散步 。
在比萨过一夜 ， 下榻阿尔诺河边的皇家维多利亚酒店（Royal Victoria Hotel）是英明的决定 。 留学英国的意大利卢卡人帕斯夸莱·皮耶加亚（Pasquale Piegaja）在为富裕贵族阶层规划到托斯卡纳的假期时 ， 看准“壮游”（Grand Tour）的商机 ， 认定拥有创建于1544年的大学、斜塔、托斯卡纳的第一条铁路、靠海的比萨适合开设一家符合国际标准的酒店 ， 购下11世纪曾是酿酒商协会总部客栈的塔楼与比邻建筑物 ， 翻修后在1837年开张 。
【山东省|比萨游历记】
笔者了解到 ， 酒店仍由皮耶加亚家族第五代经营 。 作为比萨市第一个装设中央暖气、电话、电梯等先进设备的酒店 ， 百多年来吸引不少欧美名人（如作家狄更斯、左拉、斯科特·菲茨杰拉德、亨利·詹姆斯、美国洛克菲勒家族）以及世界各地的王室家族光顾 ， 风光显赫 ， 市政府因而在2013年以创办人名字来命名一个广场 。
酒店老派典雅的装潢宛如时空胶囊 ， 电话亭包厢 ， 大堂上边缘涂白“英式”风格的主石楼梯 ， 墙壁、天花板和窗户的新艺术风格装饰 ， 客房挑高的天花板与古董家私 ， 让人恍惚“回”到墙上黑白照里电车穿行的时代 。
英国作家弗吉尼亚·伍尔芙(Virginia Woolf ， 1882年1月25日-1941年3月28日)1912年度蜜月时住过这家酒店 ， 在小说《弗勒希》中 ， 通过可卡犬的眼睛 ， 描绘比萨是个充满阳光、热情奔放的城市 ， “太阳孕育了自由、生命与喜悦” ， 而伦敦潮湿、阴霾、墨守成规、乏味 ， 等级森严 。
抵达比萨时乌云密布（离开那天阳光普照） ， 笔者仍沿着阿尔诺河边闲步 ， 两岸宏伟的建筑物一再提醒：比萨虽在1406年被佛罗伦萨占领 ， 但不可小看 。 这条散步道走来如此愉悦 ， 河的两岸矗立大量奢华的贵族宅邸形成统一的景观 ， 应该归功于16世纪开始统治比萨（以及佛罗伦萨）的美第奇家族修缮河道工程 。 1606年 ， 阿尔诺运河完工后 ， 将比萨与外港都市利沃诺连接起来 ， 形成一张巨大的水路交通网 。 达·芬奇曾想改进河流 ， 却因太多难以处理的湿地而失败 。
河边上不可能看不到 ， 小巧可爱 ， 显得梦幻的哥特式荆冕圣玛利亚教堂（Santa Maria della Spina） 。 它由白色大理石打造 ， 玫瑰窗装饰 ， 建于1230年 ， 1871年被拆 ， 抬高重建 ， 以避免阿尔诺河的洪灾威胁 ， 却激怒了1872年路过此地的英国艺评家约翰·拉斯金(John Ruskin 1819~1900) 。
意大利走到哪里都有博物馆 ， 比萨阿尔诺河边也不例外 ， 但它们大门深锁 ， 开放时间既少又短 ， 我们皆望门兴叹 。 明明从酒店向左转有圣马泰奥国立博物馆 ， 藏有文艺复兴时期的美术名作 ， 向右拐有国立皇宫博物馆 ， 原是统治比萨的三个朝代：美第奇、洛林和萨沃伊的住所 ， 展示历年来皇宫收藏的绘画、雕塑与盔甲等 ， 据说于比萨出生的现代科学启蒙者伽利略在此示范了望远镜的操作 。
河的尾端出现了一组红砖墙建筑的比萨古船博物馆 ， 是美第奇家族在16世纪建造的军船厂 ， 从外部的壮观可以想象内部1万平方米的面积规模 。 3500个考古遗址 ， 32艘古船 ， 挖掘出土的陶器与双耳陶罐可以追溯至公元前8世纪 ， 显示比萨早在古罗马时代已是知名的港口 ， 笔者都错过 ， 徘徊不去 。 不远处三两松树巍然 ， 一名老者骑脚踏车遛狗路过 。
