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近日 ， 唐山恶意伤人事件引发全民愤怒 ， 随着事件发酵 ， 服装品牌Boy London（伦敦男孩）也被卷入其中 。 据打人案视频显示 ， 一名施暴者所穿的T恤 ， 印有雄鹰图案 ， 写着“BOY”的单词 ， 正是来自Boy London的产品 。
随后 ， 社交平台上 ， 一张“远离这类穿搭人群”的图片被广泛传播 ， 关于Boy London消费者特征的讨论接连不断 。 不少网友开始前往Boy London的官微下留言 ， 表达对唐山打人案的愤怒之情 ， 留言称“这个品牌给人的第一印象就是流氓混子的制服” 。
有网友感慨：“这是Boy London被黑得最惨的一次” 。 要知道 ， Boy London曾经可是富二代留学生标配 ， 时尚潮人的专属行头呀 ， EXO“归国四子”中的鹿晗和吴某凡 ， 都曾穿过这一品牌的衣服 。
那么这个风靡一时的伦敦潮牌 ， 是如何穿越到三四线城市 ， 与社会人士发生神奇的化学反应 ， 沦落成土潮文化代表着装的呢？其背后的原因 ， 还真不是“无辜躺枪”那么简单 ， 而是一段国际潮牌抢滩中国市场的踩坑史 。
Boy London的品牌历史还要从46年前说起 ， 它是上世纪七十年代英国朋克运动的引领者斯蒂芬·雷诺（Stephane Raynor）创立的一个英伦街牌 ， 与大名鼎鼎的时装设计师维维安·韦斯特伍德的理念一脉相承 ， 服装设计上充满反叛放肆的元素 ， 比如大胆的图案、宽大的剪裁、故意设计的与纳粹之鹰高度相似的LOGO（说句题外话 ， 2014年这个鹰的LOGO还让在英犹太人给投诉了 ， 但品牌方辩称说是来自罗马帝国的鹰）……
总之 ， 靠着自由反叛的标签 ， Boy London很快就获得了欧美叛逆青年的芳心 ， 在亚文化圈十分流行 ， 甚至成为了1980年代各国T台模特们的标准搭配 。 像是安迪·沃霍、麦当娜、蕾哈娜都曾以穿它为荣 。
上世纪90年代 ， Boy London在香港开始风靡 。 香港知名专栏作家、潮流文化先驱黎坚惠 ， 就曾在文章中将Boy London、马丁靴（Dr.Martens）、李维斯的 501牛仔裤 ， 并称为“英伦三宝” 。 文艺青年鼻祖王家卫的电影《重庆森林》中 ， 也有穿Boy London的小伙子一闪而过 。 至于大陆方面 ， 窦唯则堪称穿Boy London的第一人 。 1991年 ， 在《Don't Break My Heart》的MV里 ， 他戴的就是Boy的帽子 。
这个品牌在内地大肆流行 ， 一是因为“韩风”席卷 ， 像是权志龙、韩庚都曾穿过这个品牌的衣服；二则要得益于2010年之后互联网浪潮席卷之后 ， 海外团购的兴起 。 据说 ， 有人总结过 ， 中国富二代留学生当时的标准行头：Boy London卫衣 ， MCM双肩包 ， HBA的T恤 ， 再加上克罗心和Yeezy 。
2015年左右 ， Boy London开始在中国开店 ， 名声达到了顶峰 。 据《常州晚报》一则报道显示：2016年 ， 这个品牌常州的新北万达广场开了个专卖店 ， 为了买衣服 ， 有顾客专门周末从上海驱车到常州 ， 扫货一万余元绝尘而去；有情侣专门买衣服做结婚照的服装穿；有粉丝特地前来买经典款寄给王源和鹿晗；更夸张的是 ， 一位63岁的阿姨 ， 每个月都会来买几件新款 ， 不论是跳广场舞还是远足登山 ， 日常装备全部拿Boy London包圆 。
当时流行一句话 ， “你离潮人就差一件Boy London” 。
这样一个享有如此盛誉的潮牌 ， 是怎么沦为人人厌弃的土味之王的呢？可以参照皮尔·卡丹在中国的例子：授权不规范+盗版横行 。
和温州商人组团收购皮尔·卡丹商标的使用权后 ， 大肆滥用其品牌授权 ， 拖累了品牌形象类似 。 Boy London的落寞 ， 与一个名叫金甲琪的韩国人有关 。
1994年 ， 英国安格洛公司为了开拓市场 ， 将Boy London的商标转让给韩国宝成国际株式社会10年 。 然而宝成又转手给了AmericanStar ， 也就是Boy London株式会社的前身 ， 金甲琪便是法人代表 。
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