清朝的皇帝为何会大兴所谓“满汉全席”( 三 )
光绪十年(一八八四年)，慈禧五十大寿，庆典期间订在体和殿用膳，每日饭菜在百种以上 。“主食五六十种，茶点二三十样，菜一百二十多个 。每天消耗猪羊肉五百斤、鸡鸭一百多只 。一日的饭食竟耗费白银六十两 。仅厨房做饭、做茶点和端饭等项，就役使四百五十人，每天侍奉她的太监、宫女有一百八十人之多 。”(张亚男语)真是把她当祖宗一样供起来 。
慈禧太后还常接受达官贵人呈示敬意的贡席 。譬如光绪二十年(一八九四年)，兹禧六十寿辰，衍圣公孔令贻(孔子七十六代孙)携妻随母进京拜贺，其母彭氏、其妻陶氏各向慈禧进贡一桌价值二百四十两白银的寿席 。大家无法体会其色、香、味，不妨读读这份食单 。
海碗菜二品：八仙鸭子，锅烧鲤鱼 。中碗菜四品：清蒸白木耳，葫芦大吉翅子，寿字鸭羹，黄焖鱼骨 。大碗菜四品：燕窝万字金银鸭块，燕窝寿字红白鸭丝，燕窝无字三鲜鸭丝，燕窝疆字口蘑肥鸡 。怀碗菜四品：熘鱼片，烩鸭腰，烩虾仁，鸡丝子 。碟菜六品：桂花翅子，炒茭白，芽韭炒肉，烹鲜虾，蜜制金腿，炒黄瓜酱 。片盘二品：挂炉猪，挂炉鸭 。克食二桌：蒸食四盘，炉食四盘，猪食四盘，羊食四盘 。饽饽四品：寿字油糕，寿字木樨糕，百寿桃，如意卷 。燕窝八仙汤 。鸡丝卤面 。
——据说这还只是一份早膳 。让人看了，即使没吃，也撑得慌呀 。
清宫的吃，浩浩荡荡，如今只留在纸上了 。我们既无缘又无福消受，就多读几篇遗存下来的宫廷菜单，把美食当做美文来读，也算间接地过把瘾 。这是清宫秘史中的“秘史” 。
不管清宫的精神文明如何，物质文明倒是有目共睹的 。
我还查阅到一系列描写清宫饮食的绘画，《重萃宫小宴图》、《紫光阁赐宴图》等等 。画面上太监们要么正在布置酒桌，要么像民间的店小二一样端着冷肴热炒，穿梭于雕梁画栋间，总之忙得不亦乐乎 。跟食单相比，这些绘画要更写实些，形象地出现了那离我们已无限遥远的热闹场景 。想来是宫廷画家的手笔 。否则谁敢如此大胆地“偷窥”、“偷拍”皇帝的吃相？
末代皇帝溥仪，在《我的前半生》中，透露了他在民国六年三月的一份早膳食单 。其时他已退位，却依旧保留着宫廷饮膳的习惯和那种豪奢的档次：
口蘑肥鸡、三鲜鸭子、五绺鸡丝、炖肉、炖肚肺、肉片炖白菜、黄焖羊肉、羊肉炖菠菜豆腐、樱桃肉山药炉肉炖白菜、羊肉片川小萝卜、鸭条熘海参、鸭丁熘葛仙米、烧慈菇、肉片焖玉兰片、羊肉丝焖跑跶丝、炸春卷、黄韭菜炒肉、熏时花小肚、卤煮豆腐、熏干丝、烹掐菜、花椒油炒白菜丝、五香干、祭神肉片汤、白煮塞勒、烹白肉、
——丢掉了江山，他还有心情大吃二喝？或许，对于这位尴尬的逊帝而言，吃，纯粹是一种仪式 。做给别人看的，同时也是给自己看的 。是一种自我安慰：噢，“生活质量”并没有下降嘛！
清宫的吃，终于在溥仪这儿画上了句号 。
皇帝的饮食，即使对于民主时代的中国人而言，仍然像一个小小的神话 。既有声讨或好奇，也不贬羡慕的成分 。取消帝制之后，却出现了“仿膳”，而且直到今天还在营业——这本身就是挺有说服力的例子 。仿膳，其实在“克隆”清宫的吃 。
清代的扬州，也能摆满汉全席的(菜品多达134道)，有点跟北京分庭抗礼或夸奇斗富的味道 。我比较过两地满汉筵的菜单，觉得在选料的丰富与昂贵方面，扬州毫不逊色 。燕窝鱼翅、熊掌猩唇、海参鲍鱼、驼峰鹿尾，乃至如今已因为“非典”而出名的果子狸什么的，一应俱全 。我特意留心扬州人如何烹饪果子狸的 。原来用梨片伴蒸 。果味一定更浓 。估计扬州满汉全席的制作技法以及口味，也比北京有过之而无不及 。在清朝，扬州的大厨师，肯定能抓住皇帝的胃 。否则康、雍、乾他们，干嘛那么爱忙里偷闲下江南呢？除了美景、美人之外，美食绝对也是诱惑之一 。
扬州的码头，系过风流皇帝的龙舟 。扬州这座城市，自然也就沾染上几分风流 。食色，性也 。扬州的饮食文化，也是很见真性情的 。这旧中国的富人区，颇舍得为美味而一掷千金 。仅就清代而言，富得流油的盐商汇集，扬州八怪的诗书画就是靠他们哄抬起来的;重赏之下，难道还培养不出一群技艺绝佳的厨子？除了清风明月，又有什么是钱买不到的？山珍海味，美酒佳人，没啥了不起的 。所谓“漕运之地必有美食”，说到底是在比拼经济实力 。正如扬州的满汉全席，并不仅仅在招待前来视察的帝王将相(公款吃喝之风古已有之)，也吸引着靠倒腾东西起家的“大款”们，为了抬高自己的地位或满足虚荣心而跟从性消费 。点一桌满汉筵宴请几位官场朋友，微醺之际，小老板以为自己俨然已进入上流社会了 。官商不分家嘛，各取所需 。满汉筵在扬州风行一时，不能说没有权钱交易的投影 。至少也是为了沾一点遥远的皇气 。否则干嘛不点叫化鸡呢？扬州的富商，还是趋附权贵而卑鄙乞丐的 。当然，这也是普天下生意人颇难避免的通病 。
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