埃特纳有 133 个 contrada ， contrada 与contrada 间没有很分明的界线 ， 这也是埃特纳在未来的可发展空间 。
每个 contrada 和其他的总有点不一样， 如座向、土壤 (有些较多沙砾、有些较多鹅卵石等) 、海拔高度 (大多在海拔600-1300 米) 、岩浆流等等 。
透过许多酒庄酿造的不同contrada 酒可以了解到它们的不同风格与风土 。 较有名气和值得留意的有Guardiola、Barbabecchi、Rampante、Feudo di Mezzo、Santo Spirito、Calderara、Arcuria、Rovitell 。
在过去短短二十年 ， 埃特纳的酒庄由于 15 家到现在的 100 多家 ， 星级与小众都同样出 。
黑土酒庄（Tenuta delle Terre Nere）的Etna Bianco “Una Tantum”把卡塔拉托这种白葡萄的陈年能力完美地呈现 ， 这对埃特纳这个以红葡萄酒为主的产区有着莫大的推动与意义 ， 它的卡塔拉托系列以 Guardiola 和 Calderara Sottano Prephylloxera最深得我心 。
帕索皮夏罗村是著名黑天鹅酒庄（Super Tuscan Tenuta di Trinoro）庄主 Andrea Franchetti 在埃特纳的项目 ， 同样有一系列 5 个不同 contrade 酒款 ， 也同样使用法个橡木桶 ， 因使用旧的木桶而没有新年份 黑土酒庄的橡木甜香 ， 优美非常 。 甜石酒庄（Pietradolce） ， 摩登的酒庄设计 ， 从装置艺术到室内材质 ， 全都流着西西里的血 ， 同时完美揉合着葡萄酒与艺术 ， 使用 80-100 年的根瘤蚜虫老藤的 Achineri 和 V.Barbagalli 完美展现优雅和力度间的平衡 。
80 年代先驱者本南迪（Benanti） ， 在火山的东南面 ， 酒庄内仍存放着传统的palmento火山石酿酒系统 ， 其Pietra Marina (bianco) 和 Rovitello (rosso) 非常具代表性 ， 他的100% 修士奈莱洛更是不能错过 。
同样在东南面的滨海蒙特罗索（Monterosso） ， 是一个超小型产量的酒庄 ， 取名于同名的小火山丘和红色的火山土壤火山灰（pozzolana rossa） ， 这里比北边多雨 ， 也较多阳光 ， 酒体比北边的优雅型马斯卡斯奈莱洛较结实 ， 我个人比较喜欢他的Carbonio和橙酒 。
最后不得不提的是弗兰克·科内利森酒庄（Frank Cornelissen） ， 我超爱的一位埃特纳的比利时藉酿酒师 ， 不走主流路线 ， 是酿造埃特纳自然酒的佼佼者 。 无添加、长时间浸皮、塑胶桶发酵是他的标志 。
早年的作品比较粗犷 ， 2014 年后酿的酒在风格上有明显改变 ， 较平易近人 ， 而 Munjubel 系列、旗舰酒款 Magma 仍然是供不应求 。
地中海的勃艮第？
十多年前埃特纳酒未被侍酒师和大众所喜爱、热捧的时候 ， 这是一个美誉 ， 对未认识埃特纳的人是很好的介绍和行销手法 。
现今的埃特纳酒 ， 尤其是火山酒 ， 已有自己独特的风格 ， 马斯卡斯奈莱洛的多样性让她可以独当一面了 。
好多人问我在盲品中如何分辩勃艮第黑皮诺与埃特纳火山的马斯卡斯奈莱洛 。
一是果实成熟度 ， 勃艮第和埃特纳所享受的阳光时间实在差好远 ， 一般来说就算高海拔让马斯卡斯奈莱洛有着令人垂涎的美妙酸度 ， 其红果成熟度还是有明显分别；
二是酒精度 ， 布根地黑皮诺大多是 13 到13.5% 酒精度 ， Etna Rosso 的话 ， 因为全球暖化的关系近年多在14% 到14.5%酒精度 。 反而有时候我会觉得她跟皮埃蒙特的朗格干红（Langhe Rosso）或某些巴巴莱斯科（ Barbaresco）有更多相似的地方 。
无论如何 ，
【北京市|西西里 – 意大利南部的葡萄酒宝地】现在就喝一瓶埃特纳的酒吧!
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