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《周易·系辞下》记载“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治” 。 自黄帝即位伊始 ， 经夏商周、秦汉魏到隋唐宋明这几千年的变化 ， 汉服发展自成一系 。
受华夏大地的气候、文化、风俗等影响 ， 历朝历代各不相同 ， 但无论怎样演变 ， 始终脱离不了一个“礼”字 。 古人认为 ， 服饰除最基本的实用需求外 ， 还需承担礼仪教化的特殊功能 ， 这也不枉华夏王朝“衣冠上国”的称谓 。
一、生于传统 ， 独立于传统——相似又独特的服饰类别1.袄来源于襦？襦与袄的关系
单就女性着装而言 ， 在明以前大体上为襦裙形式 ， 这种服饰类型最早起于战国 ， 兴起于两晋时期（参考甘肃花海毕家滩26号墓出土紫缬襦和间色裙） ， 此时襦裙最大的特点就是以裙掩衣 ， 即将上衣扎到下裙之内 ， 这和袄裙的以衣掩裙的穿法还有些不同 。
到了明代女性的服装形式大致是两截穿衣 ， 即上穿袄衫 ， 下身穿裙 ， 虽然有别于襦裙 ， 但这种穿法早在唐代就有记载 ， 不过当时上衣配的是襦而不是袄 ， 比起襦 ， 袄的出现时间还要再晚一些 。
袄是在襦的基础上演变而来的 ， 最初与襦统称为襦袄 ， 但穿得多了两者逐渐分离出来 ， 有了区别：襦是为长及腰际的短装衣 ， 有时还包括衫 ， 有单层也有双层；但袄就不太一样 ， 它强调的是厚度 ， 需要有保暖的功能 。
所以在汉代及以前有时将袄和袍画作等号 ， 这也就是为什么袄的里面通常会填充一些保暖用的棉絮 ， 在面积上袄通常也要比襦要大一些的原因之一 。 南北朝以后 ， 袄的形式出现了一些变化 ， 有一些没有填充保暖物的夹衣也被称之为袄 ， 这就使得袄所指的范围大大增加 。
到了明代 ， 袄子已独立于襦和袍 ， 成为单独的上衣类别 ， 而袄子的外观也发生了变化：从领口的样式来看就分为交领、方领、圆领和竖领这几种形式；从袖子大小来看则分为琵琶袖、垂胡袖、广袖和方袖等等类型 。
2.袄裙袄裙 ， 光有袄还不行 ， 还得有裙
明代妇女下裳主要着裙 ， 与袄子搭配 ， 被称之为袄裙 。 裙子除传统的百褶裙外 ， 最为普遍的便是马面裙 。 马面裙作为汉族传统服饰 ， 由宋代的百迭裙和旋裙发展而来 ， 不过区别于宋百迭褶子的密度 ， 明马面裙两侧的褶子比较宽且疏 ， 参考孔府旧藏的蓝色缠枝四季花织金妆花缎裙.
我们可以看到此时的马面裙分为前后两大片裙门 ， 除裙门不打褶子外 ， 其他地方均有褶子——这也是明代制裙的创新之处 。
3.是替身还是原创——比甲来源
明代女子所穿的比甲起源大概有两种说法 。 有说法认为明比甲与宋背心类似 ， 是宋代时装的产物 。 但我们从宋黄升墓出土的南宋牡丹花罗背心可以看出宋“比甲”与明代比甲还是有一些差别的：宋代比甲一般偏长 ， 衣身整体为方形 。
其他能参考的实物比如反映宋人生活的古画 ， 其中身着长比甲的人物样式却大多出自元、明人的手笔；宋代妇女在画上大多身着对襟旋袄上衣 ， 少有穿比甲的 ， 所以比甲是否为宋人所创还有待商榷 。
另一比较通用的说法是比甲为元世祖后察必宏吉剌氏所创 。 据《元史》记载 ， “...又制一衣 ， 前有裳无衽 ， 后常倍于前 ， 亦无领袖 ， 缀以两襻 ， 名曰比甲 ， 以便弓马 ， 时皆仿之 。 ”
元人之所以创制比甲 ， 是为了更好地适应蒙古族的马上作业习惯 ， 而比甲前短后长的样式则方便人们在骑马时能更好的保护后背 ， 便于行动 。
但此时比甲并未普遍流行 ， 一直到明代比甲才冲破男女和阶层区别 ， 普遍流行起来 。 明代的比甲也与前代有所区别：首先便是领口 ， 在对襟的基础上新增了方领和圆领两种样式；
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