王莽|饕餮中国｜此“鲍鱼”非彼“鲍鱼”：张冠李戴的“海味之冠”( 二 )
古人好鳆
这些古代文士纷纷要替当时世人口中的“鲍鱼”“正名” ， 自然是因为“鳆鱼”乃是一种海中珍味 。 “读为鲍 ， 非乱臭者也” ， 远非腥臭的腌鱼可比了 。
从史籍记载来看 ， 最晚到汉朝 ， 鳆鱼已经在上层人物的餐桌上风行 。 这就是北宋的大诗人兼大美食家苏东坡在《鳆鱼行》里所提到的“两雄一律盗汉家 ， 嗜好亦若肩相差” 。 诗中的“两雄” ， 便是篡了西汉的王莽 ， 与儿子辈篡了东汉的曹操 。 两人都有一个爱好 ， 喜欢吃鳆鱼 。 王莽当上“新朝”皇帝没多久 ， 天下义兵四起 ， “绿林”、“赤眉”两股势力日益强大 。 王莽的心情自然好不到哪里去 。 不过 ， 就算在饭也吃不下的忧虑心情下 ， 王莽还是没有忘记喝酒吃鳆鱼 。 班固在《汉书》里写下“莽忧懑不能食 ， 亶饮酒 ， 啗鳆鱼”这句话的本意当然是嘲讽乱臣贼子王莽的窘态 ， 却也在无意之中揭示了鳆鱼的美味 。 至于“奸雄”曹操 ， 他也是一位热衷鳆鱼的吃货 。 以至于他去世后 ， 儿子曹植祭奠乃父时 ， 总要把鳆鱼当作贡品——因为“先主（指曹操）喜食鳆鱼 ， 前已表徐州臧霸送鳆鱼二百” 。
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王莽政权被起义推翻
魏国的京城在洛阳（今属河南） 。 曹植之所以舍近求远 ， 要求徐州臧霸送来鳆鱼 ， 是因为当时的“徐州”（相当于今天的苏北及鲁南一带）地近鳆鱼产地的缘故 。 古时的鳆鱼多产于山东沿海 ， 尤以胶东半岛出产者为绝品 。 起码到南朝时期 ， 江南人尚不知从本地海域采捕鳆鱼 。 《南史·褚彦回传》这样记载：“时淮北属魏 ， 江南无复鳆鱼” ， 于是鳆鱼身价倍增 ， 一条贵至三千钱 。 “三千钱”是个什么概念呢？据同时期的《齐民要术》里说 ， 到劳务市场出一天三十钱的工资 ， 工人都会抢着来干活 。 换句话说 ， 雇工不吃不喝干三个来月 ， 就可以买得起一条鳆鱼了 。 西晋前期以奢靡著称的何曾一天伙食费高达一万钱 ， 他还觉得没有下筷子的地方 。 但要是换在南北朝时的江南 ， 一万钱也就能买三条鳆鱼而已 ， 每天光吃这点 ， 不饿死也难 。 当时 ， 褚渊（字彦回 ， 435-482）的好友送给他30枚鳆鱼 ， 实在可以说一份厚礼 。 褚渊虽然做了南朝宋文帝（424-453年在位）的附马 ， 仍旧十分清贫 。 于是他的门生建议：“不如把鳆鱼卖掉 ， 换得十万钱” 。 谁知褚渊听后竟十分生气 ， 厉声对门生说：“我虽然贫寒 ， 再穷也不能拿朋友送的珍贵礼物去发财” 。 说罢就将这些鳆鱼煮熟和家人一起分着吃了 。 纵观褚渊其人 ， 虽因坐视萧道成篡宋而名节有亏 ， 但这个不爱钱财的典故 ， 还是相当有名的 。
到了宋代 ， 人们对海珍品开始品头论足 ， 好事者甚至排列其美食位次 ， 不少人已将鳆鱼奉为海珍之首 。 其中表现抢眼的就是苏轼 。 这位“老饕”在出任登州（今山东烟台一带）知府时有幸在当地吃到了鳆鱼 ， 简直赞不绝口 。 在他看来 ， 酒席宴上鳆鱼是压倒一切的美肴 ， 过去被人津津乐道的肉芝、石耳、醋芼、鱼皮等佳肴 ， 若与鳆鱼相比都得甘拜下风 。 晚些时候 ， 金代诗人刘迎在《鳆鱼》诗里也感叹 ， 过去总是夸奖江瑶柱（干贝）鲜美 ， 吃过鳆鱼后 ， 才知鳆鱼之鲜美更胜于江瑶柱 。 希望以后在宴席中鳆鱼不要论数计算 ， 越多越好 。 此公对美食的渴望 ， 可以说是很诚实了 。
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江瑶柱（干贝）
既然如此 ， 达官显贵的餐桌上自然也少不得鳆鱼（当时已有“鲍鱼”的说法） 。 明朝的万历皇帝最喜欢用鲍鱼、海参、鱼翅共烩一处 ， 命为“烩三事” ， 并“恒喜用焉” 。 清朝乾隆南巡时 ， 接驾菜中就有“鲍鱼珍珠菜” 。 这道菜是用极嫩的玉米棒烩制鲍鱼 ， 以鸡汁入味 ， 醇和汁浓 ， 食之丰腴细嫩 。 大美食家袁枚对于吃鲍鱼也有自己的心得 。 《随园食单》记载：“鳆鱼炒薄片甚佳 ， 杨中丞家削片入鸡汤豆腐中 ， 号称‘鳆鱼豆腐’ ， 上加陈糟油浇之 。 庄太守用大块鳆鱼煨整鸭 ， 亦别有风趣 。 ”据说 ， 当时沿海各地高官上京“面圣”时 ， 大都进贡干鲍为礼品 ， 一品官吏进贡一头鲍鱼 ， 七品官吏进贡七头鲍鱼 ， 以此类推 ， 一头鲍就是一斤仅有一只鲍鱼 ， 七头鲍是一斤有七只鲍鱼 。 前者的价格比后者可能要高出十来倍 。 晚至民国年间 ， 北京著名的官府菜代表“谭家菜”里就有两道名菜 ， 名曰“红烧鲍鱼”与“蚝油鲍鱼” 。
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