中国的资本市场也不例外 ， 一年里只有4起投资事件 ， 且大部分为A轮融资 。 无论资本将人造肉的故事讲得多么完美 ， 消费者还是无法心甘情愿买单 ， 口感和价格始终是摆在消费者面前的两座大山 。
【人造肉在中国还有未来吗？】部分尝试过人造肉的消费者表示 ， 人造肉与广告和网红博主推荐的“口感几乎与真肉几乎没差”、“热量减半”等卖点有所出入 ， 其真实产品与广告宣传照大不相同 ， 口感不如真肉且定价偏高 。
以杭州盒马鲜生为例 ， 一盒230g的新素食植物“酱牛肉”定价约30元 ， 而同样的价格可以买到500g的新鲜牛肉 。 在天猫平台 ， 一盒226g的Beyond Meat植物肉汉堡牛肉饼约26元 ， 而在某牛肉产品天猫旗舰店 ， 99元可以买到1000g牛肉饼 。 根据市场统计 ， 人造肉的平均价格比真正的肉类高出40% 。
人们不禁要问 ， 人造肉到底是资本的“美味” ， 还是消费者的“美味”？
人造肉在中国水土不服
过去的一两年时间 ， 消费者在光顾星巴克、肯德基等餐厅时 ， 也许会发现人造肉正在向大众餐桌缓缓渗透 ， 人造肉制成的月饼、粽子、水饺、春卷在市场上接二连三出现 。 但就目前来看 ， 比起欧美市场 ， 人造肉要想真正进入中国市场 ， 仍要面临水土不服的困境 ， 且仍有很长一段路要走 。
一方面 ， 与欧美国家相比 ， 中国乃至整个东亚地区对肉食的摄入量明显偏少 。 根据Spectator Index数据显示 ， 美国人平均每人每年消费肉类120KG ， 澳大利亚是111KG ， 意大利是90KG；而中国是58KG ， 日本是45KG 。
换个角度看 ， 中国人家家户户都能吃上肉在几十年前还是新鲜事 ， 近些年人们的生活水平才逐步得到了提升 ， 比起蔬菜 ， 肉依然是人们饮食结构中无法舍弃的重要部分 。 想说服尚未吃饱真肉的人转而吃人造肉 ， 难度颇大 。
另一方面 ， 在欧美地区消费的肉类中 ， 大约有60%是碎肉——例如汉堡中的肉饼 。 而植物肉在欧美创收的主要形态也集中在汉堡 ， 三明治 ， 热狗和意大利面等食物品类 。
人造肉的概念或许能在喜爱肉食而又提倡素食的欧美国家完成商业化落地 ， 但在饮食文化完全不同 ， 且素食理念尚未盛行的中国 ， 人造肉还在空中盘旋 。
以肉饼为主要形态出现的人造肉做西餐快餐勉强足够 ， 但在丰富的中餐菜式面前 ， 显得尤为捉襟见肘 。 中国八大菜系各有千秋 ， 烹饪工艺千差万别 ， 煎炒焖炖煮炸卤 ， 不同菜品对肉位置与状态的选择也十分精细 ， 人造肉显然无法胜任肉块、肉丁、肉沫、肉片等寻常料理手段 。
最了解中国胃的或许还是中国品牌 ， 2019年创立的本土品牌“谷肉GrainMeat”主攻块状植物肉的研发 ， 正在致力于创造出满足“太二酸菜鱼的人造鱼肉片、潮汕牛肉火锅的人造牛肉片、黄焖鸡米饭的人造鸡肉块”等本土餐饮需求的人造肉 。 但正在研发与已经研发成功之间 ， 仍存在着难以逾越的技术鸿沟 。
除了和真肉竞争以外 ， 人造肉在中国市场还有一个劲敌——豆制食品 。
人造肉主要分两种：一种是由大豆蛋白制成的“大豆蛋白肉”(植物肉 plant-based meat)；另一种是在实验室利用动物干细胞（这种细胞不是取自圈养或屠宰的动物 ， 而是来自食品生产厂）制造出的肉(lab-grown meat) 。 不过目前 ， 市场上还未出现过实验室培植肉 ， 大豆蛋白肉是主流 。
从这个角度来说 ， 几乎每一个中国人都吃过人造肉 ， 而我们习惯称之为豆腐 。 中国佛教徒之所以能一直保持着吃素的传统 ， 靠的就是豆腐 。 而在豆腐的基础上 ， 我们还有豆皮、豆干、油豆腐、烤面筋等数不胜数的吃法 ， 上至高档素食餐厅下至五毛钱一包的辣条 ， 无论是从口味的多样化 ， 还是从性价比来看 ， 都比人造肉更有优势 。
Beyond Meat曾推出过一款植物性猪肉糜 ， 希望以此开拓中国市场 。 《华盛顿邮报》在一篇文章中毫不留情道：“你不会尝试将煤炭卖给纽卡斯尔（煤都） ， 那么 ， 你认为向发明豆腐的国家兜售肉类替代食品的可能性有多大？”
人造肉要想在中国飞入寻常百姓家 ， 仍有很长一段路要走 。
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