《风味人间》湖州篇
对于会生活的湖州人而言 ， 晚餐的时间是可以随性选择且悠然漫长的 。
红烧肉、烤牛肉、酸菜鱼、香酥鸡、炒河粉、卢记烧饼、国芳粽子、丁莲芳千张包粉丝汤、衣裳街板栗饼、周生记鸡爪……从华灯初上到夜深人静 ， 只要你想 ， 就能一直吃 。
在湖州 ， 一年四季 ， 季季有口福 。按说 ， 一日三餐 ， 日常美食 ， 已足够证明湖州人活得有多肆意 。 但对自己有要求的湖州人并不满足于此 ， 在他们看来 ， 应季的山珍与湖味 ， 才是人间信仰 。
在湖州 ， 没有什么时节是吃不上好东西的 。 填满春天的 ， 有笋、河鲜、各色野菜 ， 还有安吉白茶；到了夏天 ， 硕果累累 ， 粽香四溢；在湿冷的冬日 ， 红烧湖羊、冬笋炖肉送来抚慰 。
而我们今天 ， 着重将笔墨放在最热闹的秋天 。
9月太湖开湖 ， 鱼巷口熙熙攘攘 ， 周围吃货云集 ， 人们来往挑选白鲢、草鱼、大闸蟹、螺蛳青 ， 不过最重要的当属“太湖三白” 。 能不能吃得上地道的太湖三白 ， 可全看这一个月 ， 错过便只能遗憾再等上一年 。
太湖三白料理
太湖三白 ， 指银鱼、白鱼和白虾 。 其烹饪方法多为清蒸白灼 ， 强调保持食材的原味 。
银鱼通体透明 ， 形如玉簪 ， 与蛋同蒸鲜美无比；白鱼肉脂肥厚 ， 仅清蒸便可交付出全部鲜味；白虾用白灼的方法料理最合适不过 ， 回味甘甜 。
银鱼蒸蛋
对待“太湖三白” ， 湖州人强调的是本味 ， 但对待其他河鲜 ， 尤其是鱼的料理上 ， 湖州人可谓是花样百出 。 一条鱼吃一个月 ， 可天天是新菜 ， 日日见新招 。
炒、溜、滑、煎、炸、蒸是基础操作 ， 鱼圆、鱼柳、鱼丝、鱼片、鱼卷、鱼丁、鱼块、鱼茸 ， 吃的是万般形态 。
一条鱼能有多少种解法 ， 去一趟湖州就能知晓 。
湖州人多的是法子款待自己 ， 他们“好吃懒做” ， 常自嘲称湖州是一座“养老城市” 。 在快节奏的如今 ， 为什么他们能把生活过得这般自在？
答案就藏在湖州的山水间 。
02
“苏湖熟 ， 天下足”
苏湖 ， 是苏州和湖州 。 作为“天下粮仓”的湖州 ， 是环太湖地区唯一以湖命名的城市 。 湖州 ， 与太湖休戚相关 ， 东西苕溪 ， 这两条重要的水源 ， 都在湖州注入太湖 。
太湖古称震泽 ， “百流众渎 ， 曲折萦绕” ， 司马迁曾以三江五湖概括太湖流域江河湖海的紧密关联 。 湖州脱胎于此 ， 纳山水之膏泽 ， 借江河之便利 ， 既是文章锦绣地 ， 亦是温柔富贵乡 。
隋代开凿京杭大运河之后 ， 太湖沿岸的城市逐渐兴起 。 湖州 ， 这座往昔宁静的小镇也变得热闹起来 ， 商旅不停 ， 名家流连 ， 过客不绝 。 待到南宋定都临安（今杭州） ， 兴修太湖水利后 ， 湖州也随之变成了“天下粮仓” 。 南浔古镇 ， 便是明清时期因商业而兴起的一座古镇 。
但遗憾的是 ， 当晚清西洋文明涌入 ， 河运逐步让路铁路与海运 ， 曾经让湖州引以为豪的却成了枷锁 。 无奈 ， 湖州迎来历史的低谷期 。 1960年 ， 太湖划归江苏 ， 以太湖为名的湖州 ， 自此失去了太湖 。
湖州人只能将思念写进太湖路、通湖路、环湖大堤、滨湖大道、滨湖大桥、环太湖路、南太湖山庄、太湖兰庄、太湖兰庭等许多以太湖命名的道路和小区上 。
不过 ， 即使没了太湖 ， 湖州也还有其他“靠山” 。
莫干山 ， 天目山余脉 ， 这座山有绿荫如海的竹、有清澈不绝的泉 ， 以美丽的四时之景享有“江南第一山”的赞誉 。
清末时 ， 便有传教士在莫干山上修筑房屋 。 待到民初时 ， 更是直接征服了来此寻江南意象的西方人 ， 于是一栋栋风格各异的别墅拔山而起 ， 错落有致 。
这也为莫干山的故事埋下伏笔 ， 在不远的将来 ， 这里是享誉中外的“世界建筑博物馆” 。
1994年 ， 莫干山与北戴河、鸡公山、庐山一道被评为“中国四大避暑胜地” ， 再一次引起外界注意 。 又13后 ， 莫干山登上纽约时报 ， 成为全球“最值得一去的45个地方”之一 ， 也成为许多人“此生必得一睡”之所 。
一部书画史 ， 半部在湖州 。
围绕着莫干山 ， 湖州西部无处不在的竹 ， 让这里氤氲着岁月长歌缭绕的风雅之气 。
湖州安吉的百万亩竹林 ， 诞生了“毛颖之技甲天下”的湖笔 。
三国时期确定人物画“曹衣出水”标杆的曹不兴 ， 南北朝活在“画龙点睛”典故中的张僧繇（yáｏ） ， 南宋晚期强调“书画同源”思想的赵孟頫（ｆǔ）；“书圣”王羲之曾在湖州为官多年 ， “颜筋柳骨”的颜真卿也曾在湖州为刺史 ， 寄情放怀 。
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