宫保鸡丁：粽子“甜咸大战”：宫保鸡丁粽是最正确的粽子？，
_原题为 粽子“甜咸大战”：宫保鸡丁粽是最正确的粽子？
每年都有几个考验友谊小船的日子 ， 端午节算是其中之一 。 甜粽子还是咸粽子？这个问题的杀伤力之大 ， 足以让多年未谋面的网友在微信上互相拉黑 。 尤其是端午时已入夏 ， 动辄三十多℃的溽暑高温 ， 蚊虫的彻夜轰炸 ， 再低头看看薄薄夏衣遮不住的一块腹肌 ， 更加让人觉得心浮气躁 。 本来吵架的理由就有千百种 ， 甜粽子还是咸粽子之争 ， 多少还能端出些维护传统文化的高尚姿态来 ， 也难怪甜咸两派党同伐异其乐无穷 。
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总体来说 ， 甜咸两派的势力划江而治 。 长江以北基本是甜粽子的地盘 ， 红豆、蜜枣、小枣、豆沙四大天王各据一方 ， 上桌前先下一碟白糖 ， 哪怕是豆沙、蜜枣本身就带甜味的粽子 ， 按照传统老例也得蘸上白糖送进嘴里 ， 以示甜上加甜 ， 怪不得每次端午节之后牙科医院的预约挂号都会爆满 。 长江以南 ， 则是咸粽子的势力范围 ， 比起北方甜粽子的四大天王 ， 名震江南的肉粽里的肉就有四种化身：咸肉、熏肉、腊肉和腐乳肉 ， 剥开粽子 ， 肉隐肉现之间 ， 还镶嵌着金色的咸蛋黄和板栗 。 如果是在闽南沿海地区 ， 肉粽里还会慷慨地加上瑶柱、金钩海米和鲍鱼 。 一如北方甜粽蘸糖的甜上加甜 ， 南方咸粽也要配上酱油或是沙茶酱之类的咸味酱料 ， 咸上加咸 ， 三个一组吃完配上一把降压药 ， 贴上一张痛风贴 ， 正是最完美的搭配 。
当然 ， 也有精明的商家善于调和甜咸两党的矛盾 ， 驰名中外的老爷爷炸鸡店顺时应人 ， 同时推出了甜咸两种粽子包装成双粽套餐 ， 无论嗜甜还是尚咸 ， 总有一款能满足你 。 刚好横跨甜咸两党对峙边界的百年名店五芳斋 ， 也在全球各地超市的专柜上 ， 同时摆出咸肉粽和八宝豆沙粽瞄准甜咸两党的口袋——毕竟天下唯有钞票的味道无分甜咸 ， 无分性别 ， 无分南北 ， 人人同嗜 ， 家家喜爱 。
那么端午节 ， 到底是吃甜粽子还是咸粽子？这背后 ， 不仅仅是口味问题 。
撰文丨李夏恩
吃甜还是吃咸？
粽生的终极问题
粽子甜咸之争的根本原因 ， 并不仅仅是口味问题 。 毕竟人人都会同意 ， 口之于味 ， 各个不同 。 就像老北京人早晨起了伸着脖子啜完一碗豆汁 ， 还要咂吧咂吧嘴 ， 而外地人皱着眉头小尝一口 ， 能不把头天午饭吐出来就算肠胃足够坚强 。 北方人到重庆吃正宗重庆火锅 ， 光闻味道 ， 浑身三万六千个毛孔就会热气蒸腾 ， 汗如雨下 ， 桌上得摆五碗清水依次涮过 ， 方能入口 ， 纵然如此 ， 隔天早晨登厕时 ， 还会感受到一种坐在火山口上的灼热痛辣 。
吃不惯就是吃不惯 ， 口味不同 ， 不必强求 。 但粽子的甜咸之所以能分帮立派 ， 说起来还是围绕一个词“正宗”——甜咸之争的本质是何者“正宗” 。 所谓“正宗” ， 即是否符合“传统” ， 而“传统”云者 ， 按照时下流行的崇古主义 ， 自然是以时间作为标准 ， 越“古老”就越是“传统” 。 就像旅顺博物馆所藏文物“草编粽子” ， 自从20世纪初日本大谷光瑞中亚探险队在新疆吐鲁番唐代古墓中发现这件“草篾编制而成 ， 大小共有五枚 ， 均成等腰三角形”用一根手捻棉线串在一起的文物之后 ， 几经辗转 ， 一直躺在旅顺博物馆库房的某个角落里吃灰 ， 直到八十多年后一次清理库房时 ， 突然现身于世 ， 因其三角形的草编造型 ， 成为现存最早的粽子老祖宗 ， 从此受到学界争相引用 ， 当作唐代西域就已过端午吃粽子的重要史料物证大谈特谈 。
但事实上 ， 经过严密考证 ， 它很可能不过恰好是个长得和今天粽子差不多的香囊而已 。 即使它是粽子 ， 毕竟它大小连两厘米都不到 ， 装不下几粒米 ， 自然更塞不下小枣豆沙或是腊肉咸蛋——粽子祖宗身份是甜是咸仍然妾身未明 ， 这多少会让着急追寻正宗传统的甜咸两派大失所望 。 然而 ， 真正最传统、最正宗的粽子原型 ， 可能会让甜咸两党都感到吃惊 。 而解开这一切的关键 ， 正在于粽子那见棱带角的奇葩外形 。
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